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WhiskyFest 2012 : les whiskies à emporter

WhiskyFest 2012 : les whiskies à emporter


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L'événement de New York mettra en vedette 250 whiskies différents : le meilleur des meilleurs

Le label Johnnie Walker Double Black sera présent au WhiskeyFest de cette année.

WhiskyFest est à nos portes à New York, et les excellents whiskies ne manquent pas à essayer. De l'Ecosse à Irlande, Kentucky à Tennessee, les 250 whiskies proposés ce week-end sont parmi les meilleurs au monde. Vous n'avez pas de billet ? Voici quelques-uns des spiritueux présentés ce week-end, vous pouvez donc prétendre que vous buvez également parmi les dieux du whisky.

Johnnie Walker Double Noir : Le produit du Master Blender Matthew Crow, le label Double Black porte le whisky de qualité supérieure à un tout autre niveau. Les whiskies sélectionnés à la main dans le Double Black sont vieillis dans des fûts de chêne carbonisés; il a la saveur fumée pour laquelle Johnnie Walker Black est connu, mais avec une onctuosité douce et vanillée.

Bowmore d'or : Si vous avez la chance de mettre la main sur l'une des 700 bouteilles, vous avez de la chance : le whisky single malt écossais d'Islay de 44 ans d'âge est un régal. Vieilli en fûts de bourbon, le scotch a un goût de tourbe fruité, miellé et fumé.

Elijah Craig, 20 ans : Il s'agit d'un single barrel, le Kentucky Straight Bourbon Whiskey qui a été nommé meilleur whisky américain par Whisky Advocate. C'est un esprit complexe avec des notes de chêne, un peu comme Elijah Craig, 12 ans.


Découvrez Whisky Advocate

Le monde du whisky d'aujourd'hui est plus grand, meilleur et plus rapide que jamais. En tant que premier magazine américain de spiritueux, Whiskey Advocate fournit tout ce que vous devez savoir pour apprécier le whisky, et bien plus encore !

Avec un accès inégalé aux nouvelles versions de produits et aux dernières nouvelles, Whiskey Advocate est la source américaine pour les amateurs de whisky. Nos experts en guides d'achat évaluent et examinent des centaines de versions actuelles chaque année pour vous aider à faire des achats éclairés. Et grâce au WhiskyFest™, l'événement de dégustation de whisky le plus important et le plus respecté du pays, nous offrons à chacun la rare opportunité de goûter des whiskies qui changent la vie. Votre prochaine aventure dans le whisky commence ici !


Whisky de seigle

Le whisky, comme la plupart des liqueurs distillées, est fabriqué à partir de céréales. Selon le type de grain utilisé, le whisky revêtira ces caractéristiques particulières. Les whiskies de maïs, comme le whisky du Tennessee ou le bourbon, peuvent avoir une saveur sucrée et parfois acide. Les whiskies d'orge, comme le scotch, peuvent avoir un goût tourbé ou herbacé. Les whiskies de seigle sont épicés, comme la cannelle, et cette saveur leur donne une place unique dans la bibliothèque des whiskies. C'est l'ingrédient principal du cocktail de la Nouvelle-Orléans, le Sazerac. Alors que le whisky de seigle a été difficile à trouver au cours des dernières décennies, il fait son retour aux États-Unis et de nombreux distillateurs ont sorti de tout nouveaux seigles cet été.

Bien que je me sois décrit comme un gars du gin et parfois un ennemi du whisky, la saveur unique du seigle m'a vraiment conquis et j'ai apprécié tous les seigles que j'ai goûtés jusqu'à présent. . Des amis et moi nous sommes réunis pour goûter 3 des meilleurs Whiskies américains de seigle droit cette année, selon le San Francisco World Spirits Competition. Nous avons essayé:

  • Knob Creek Rye, le gagnant de la “Meilleur Rye Double Médaille d'Or”
  • Bulleit Rye, un gagnant de la médaille d'or
  • Taos Lightning Rye par KGB Spirits, un gagnant de la médaille de bronze (nous avons essayé les variétés 5 et 15 ans)

Le piquant et la saveur de ces trois whiskies de seigle sont exceptionnels. je dirais le gout de seigle corrige les objections de saveur que j'ai normalement quand je bois du whisky. Il n'a pas la finale douce du bourbon ou l'acidité des whiskies de maïs du Tennessee, mais laisse un joli picotement sur la langue. Knob Creek était la plus douce des 3 marques, même si je suppose que c'est parce qu'elle contient moins de seigle (Bulleit et Taos Lightning contiennent toutes deux 95% de seigle, Knob Creek n'est pas spécifié). Si vous aimez habituellement le whisky, ces trois seigles vous donneront un profil de saveur unique que vous pourrez également apprécier. Si vous n'êtes normalement pas un fan de whisky, essayez une gorgée de seigle et voyez si la différence est suffisamment importante pour vous influencer. Ces seigles particuliers résistent à 90-100, donc un peu d'eau de source fraîche ou un peu de glace aide la saveur à s'épanouir avant de la boire.

Bulleit, Knob Creek et Taos Lightning 5 ans ont tous le même âge et vous coûteront respectivement environ 30 $, 40 $ et 55 $. Les trois valent certainement leur prix. Les deux premiers ont une distribution nationale et vous pouvez probablement les obtenir dans votre magasin d'alcools local. Taos Lightning peut être acheté chez ces détaillants du nord du Nouveau-Mexique. Du point de vue de l'âge cependant, le Taos Lightning de 15 ans est particulièrement unique, car 15 ans est un âge très rare pour un whisky de seigle (5 ans est plus courant). L'âge Est-ce que faire une différence dans ce cas car l'ancien Taos Lightning est assez lisse. Le Taos Lightning, plus mature, se vend 85 $.


Tourbe Balvenie Semaine 14

(Distillerie : Balvenie, Région : Speyside, abv : 46%)

Balvenie est mieux connu pour ses single malts luxueusement sherry ou sa finition cash expérimentale que pour ses whiskies tourbés, donc lorsque l'équipe de la distillerie a sorti leur Peated 17 Year Old en 2010, c'était un peu hors du champ gauche - mais c'était un garçon biscuit salé.

Heureusement, ils ont depuis suivi avec deux autres versions tourbées et la Peat Week est notre choix par rapport au The Balvenie Peated Triple Cask simplement parce qu'il est un peu plus facile à trouver.

La distillerie Speyside produit désormais du whisky tourbé pendant une semaine par an - la soi-disant "Semaine de la tourbe", et cette petite beauté est le résultat, mélangeant le miel et la fumée avec un grand effet.

• LIRE LA SUITE : 8 erreurs courantes que les gens commettent lors de la commande de whisky et comment les corriger


Meilleur ensemble : Forty Creek Confederation Oak

C'est une excellente expression de la distillerie de Grimsby, en Ontario. Le Chêne de la Confédération a été créé pour commémorer la Confédération du Canada en 1867. C'est un whisky mélangé qui est fini jusqu'à deux ans dans de nouveaux fûts de chêne canadien, qui, selon la distillerie, ont un grain plus serré en raison du climat plus froid. Recherchez des notes de praline, de miel et de fruits noirs en bouche.


Whiskies aromatisés : eau douce de vie

La soirée de lancement britannique de Jim Beam Honey, qui s'est tenue à Londres jeudi soir dernier, n'était pas une affaire standard pour les whiskies. Tenus dans une tente en forme de ruche, des trapézistes se balançaient au-dessus de la tête tandis que des barmans déguisés en apiculteurs servaient des cocktails. Savez-vous, je pense que j'ai même entendu de la musique populaire. Ne me demandez pas de nommer la piste, cependant.

Au cas où vous ne seriez pas aussi tendance que je le suis clairement, les whiskies aromatisés connaissent actuellement un certain succès. Les distillateurs aux États-Unis, apparemment moins encombrés par la tradition et les réglementations que leurs homologues en Écosse, sont en grande partie responsables de cet engouement. Le lancement de Jim Beam Red Stag, une version infusée de cerise noire du bourbon familier, a sans doute pris les choses en main en 2009.

Depuis, tout est lancé. En décembre, le patron de la société propriétaire de Jack Daniel's a pu être entendu chanter devant ses confrères la "croissance explosive des whiskies aromatisés". Le miel est la saveur de choix et ce sont les jeunes adultes et les femmes que l'industrie considère comme des cibles clés.

Attendez, n'est-ce pas juste des alcopops pour le whisky ? Et, l'idée même d'un whisky aromatisé - ou d'un whisky - ne semble-t-elle pas légèrement perverse ? Les whiskies ont déjà beaucoup de saveur et des sacs de variété. Après tout, il existe des différences béantes entre, par exemple, la douceur vanillée d'un bourbon américain classique, un single malt irlandais typique à triple distillation et un dragon tourbé cracheur de feu d'un dram d'Islay, au large de la côte ouest de l'Écosse.

Légalement, il s'agit d'un territoire bien collant. Les règles au Royaume-Uni s'inspirent largement du scotch, qui considère toujours les arômes comme une hérésie. Jim Beam Honey est contraint de se nommer de manière peu appétissante une "boisson spiritueuse" au Royaume-Uni. C'était soit ça, soit on appelait ça une liqueur, comme Jack Daniel's a choisi de le faire avec JD Tennessee Honey Liqueur. Il en va de même pour Drambuie, basé en Écosse, bien que conformément au penchant historique du scotch, la société affirme que la recette de sa liqueur de whisky au miel tire ses racines du séjour de Bonnie Prince Charlie sur l'île de Skye au XVIIIe siècle. Notre propre 21e siècle a vu l'avènement du moins connu Strawberry Kiss Pepto-Bismol-rose.

Personnellement, ma plus grande préoccupation est l'obsession de la douceur dans les nouvelles boissons en général et sur laquelle ces whiskies aromatisés sont commercialisés. Au Royaume-Uni, des cidres maladifs au rosé californien sucré, le message est que s'il est sucré, il se vend. Cette tendance au sucre n'annule-t-elle pas nos papilles gustatives vers des saveurs plus subtiles ? Et les marketeurs ne devraient-ils pas accorder un peu plus de crédit aux jeunes ?

Le bourbon américain est naturellement un whisky plus doux que, disons, le scotch whisky. C'est principalement à cause de l'arôme de vanille et de boisé doux libéré par les fûts de chêne américain nouvellement carbonisés qui sont utilisés pour le vieillir. Jim Beam dit que cela rend le bourbon parfait pour faire une infusion de miel. Il dit que des ingrédients de haute qualité sont essentiels. Il ajoute également une sorte d'édulcorant naturel supplémentaire.

Eh bien, Jim Beam Honey était trop doux pour moi. Mais bon, je suis déjà un buveur endurci de whiskies, donc je ne suis peut-être pas le meilleur juge. Dans un cocktail Honey Buck accompagné de jus de pomme, de soda au gingembre et de citron vert, j'admets que c'était assez rafraîchissant.

Dans l'ensemble, je ne suis certainement pas contre l'innovation gustative dans le whisky. Le rejeter reviendrait à suggérer que nous avons atteint le summum de l'évolution du whisky, et je ne pense pas que ce soit vrai. Avez-vous essayé l'un de ces nouveaux whiskies aromatisés ? Quelle est votre opinion ?


Les 10 meilleurs whiskies pour commencer votre collection

Voici 10 whiskies que nous aimons, pour la plupart abordables, d'Écosse et d'ailleurs.

Il y a vingt ans, je vous aurais dit que démarrer une collection de whisky était une tâche assez simple : prenez des single malts de la région des Highlands d'Écosse, mélangez-en quelques-uns d'Islay et d'Écosse pour un peu de fumée et de tourbe, et terminez. vos collections avec deux ou trois bons bourbons des États-Unis Mais ce n'est pas il y a 20 ans, et aujourd'hui, commencer une bonne collection de whisky est une tâche bien différente. C'est parce que le monde du whisky s'étend sur le monde entier, avec des milliers de malts parmi lesquels choisir, parmi des milliers de distilleries, dans littéralement tous les coins du monde.

Au cours des deux dernières années, j'ai été juge au San Francisco World Spirits Competition. En tant que juges, nous dégustons plus de 250 spiritueux sur une période de trois jours (je goûte régulièrement des whiskies pour mon compte Instagram, @singlemaltdaily, mais rien d'aussi extrême). Et, pour le moins, déguster quelques centaines de whiskies en 72 heures est un processus ardu. Mais j'en sors définitivement pour le mieux. Tout d'abord, toute cette dégustation donne aux juges une compréhension étonnante des catégories que nous dégustons, qu'il s'agisse de rhum, d'aquavit, de vodka ou de whisky. Deuxièmement, chaque catégorie est divisée en sous-catégories, par exemple, les blended scotch whiskies de 4 à 12 ans, les seigles américains de 10 à 20 ans, les whiskies canadiens de 20 à 30 ans, la liste est longue. . Et de nos jours, les catégories sont tellement plus étendues qu'il y a deux décennies. Alors que l'Écosse est toujours la patrie du single malt, les malts du Japon sont sans doute devenus les plus recherchés au monde, l'Amérique comblant l'écart à un rythme rapide. D'autres pays présentent également des arguments solides. 

Alors, allez-y et commencez à collectionner. Voici dix bouteilles pour la plupart abordables, comme les single malts, mais avec quelques folies pour vous aider à démarrer.

Oban 18 (110 $)

Cette bouteille&# x2019s plus jeune frère, l'Oban 14, est un aliment de base sur presque tous les bars et restaurants en Amérique. Mais j'adore l'expression de 18 ans de la distillerie, qui offre presque tout en un : des notes sucrées, une fumée douce, de délicieuses épices de chêne et une touche de sel de mer, le tout juste une touche plus subtile que dans le 14. Certainement une victoire à un peu plus de 100 $.


Le grand boom du whisky texan

Il y a dix ans, il n'y avait pas de whisky texan. Aujourd'hui, les distillateurs artisanaux de l'État fabriquent des bourbons et des single malts de classe mondiale – et des imitateurs habiles tentent de revendiquer.

Ty Phelps se penche sur le bar en mesquite sculpté à la main et montre du doigt un verre de dégustation en forme de tulipe qui vient d'être vidé.

« C'était la tradition, dit-il.

Le snifter avait été rempli d'un whisky doré pâle appelé Revenant Oak, une interprétation fidèle d'un scotch single malt – terreux et subtil, avec une traînée persistante de fumée de tourbe. Si nous n'avions pas été dans la salle de dégustation de Phelps's Andalousie Whisky Company, au large des États-Unis 281 à Blanco, il aurait pu être confondu avec le produit d'une distillerie centenaire dans les Highlands écossais.

Phelps, un homme de 42 ans nerveux et intense, déplace sa main vers le prochain verre, qui est toujours plein. Ce whisky est plus foncé, une liqueur de couleur caramel qui scintille comme un morceau d'ambre au soleil de l'après-midi.

"Ceci, nous le pensons, est un peu plus innovant", dit Phelps.

Cette est Stryker, une concoction originale qu'il a surnommée son « whisky barbecue d'arrière-cour ». Comme Revenant Oak, Stryker est entièrement composé d'orge maltée fumée. Les deux whiskies sont fermentés avec de la levure de bière, distillés deux fois dans un alambic en cuivre et vieillis dans des fûts en bois pendant deux ans à l'intérieur du conteneur d'expédition en métal qui sert de rickhouse utilitaire à l'Andalousie. Mais là où Revenant Oak évoque les landes et les lochs d'Écosse, Stryker a été conçu avec un ADN plus local. Au lieu d'utiliser de la tourbe irlandaise importée pour fumer le malt, comme il le fait pour Revenant Oak, Phelps fume le malt de Stryker en brûlant un mélange de chêne, de pomme et de mesquite d'un maître de fosse. Et au lieu de faire vieillir Stryker dans des fûts de chêne usagés, comme c'est la coutume avec la plupart des single malts, Phelps utilise des fûts de chêne neufs, conférant au whisky le caractère plus gros et plus boisé du bourbon.

Le résultat est un whisky fumé sans être cendré, épicé sans matraquer la langue. Il a clairement une dette envers l'Écosse et le Kentucky, mais avec sa fumée de bois de chauffage et ses racines Hill Country, il a le goût de quelque chose de nouveau : un whisky authentiquement texan. Et c'est d'autant plus authentique qu'il a été fabriqué du silo à grains à la dégustation par une petite équipe utilisant en grande partie du matériel de fabrication artisanale, juste là sur le ranch ovin et bovin de la famille Phelps.

L'extérieur de l'Andalousie.

Photographie de Suech et Beck

Le cofondateur d'Andalousie Ty Phelps.

Photographie de Suech et Beck

À gauche : L'extérieur de l'Andalousie.

Photographie de Suech et Beck

En haut : Ty Phelps, cofondateur andalou.

Photographie de Suech et Beck

Lors de la chaude journée de juillet que j'ai passée avec Phelps, je suis entré dans l'atelier de production agressivement non climatisé d'Andalousie un peu après 9 heures du matin pour trouver des sacs d'orge de cinquante livres empilés contre un mur, des clés et des attaches suspendues à un panneau perforé, et non un seul écran ou une lecture numérique en vue. (Les ordinateurs de surveillance sont monnaie courante dans les grandes distilleries.) L'endroit ressemblait plus à un atelier de réparation de vélos familial qu'à une distillerie commerciale, et le travail en cours était moite et non mécanisé. Phelps, son partenaire commercial, Tommy Erwin, et leur seul employé de production, un ancien voyou de 26 ans nommé Hunter Anderson, ont agité des bouillies d'orge maltée de type Grape-Nuts, ont goûté un distillat clair pendant qu'il se recondensait à partir de la vapeur, et ont corrigé un fuite dans leur alambic en cuivre avec de la farine de seigle (« un vieux truc de distillateur », m'a dit Phelps). Dans une petite pièce climatisée adjacente à l'atelier de production, la femme de Phelps, Ericka, scellait, bouchant et étiquetant chaque bouteille à la main, une tâche qui serait laborieuse pour n'importe qui, mais qui l'est particulièrement pour Ericka, car elle a subi un accident vasculaire cérébral. quand elle avait trente ans et qu'elle ne peut plus utiliser que sa main droite. Alors que Phelps me montrait le hangar où il fumait son orge, il résumait son approche du marketing comme « zéro publicité, zéro dégustation, sans aucun effort pour le moment ».

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D'une certaine manière, l'approche anti-commerciale de Phelps à partir de zéro fonctionne comme un modèle commercial. Les visiteurs sortent de l'autoroute pour passer quelques heures à siroter dans la salle de dégustation aérée adjacente, et les whiskies andalous se font une réputation d'excellence parmi les connaisseurs et remportent des prix prestigieux.

Un alambic en cuivre fait main en Andalousie. Photographie de Suech et Beck

Phelps n'est pas le seul à connaître son succès. Le whisky du Texas est florissant, du Hill Country à la côte du Golfe en passant par les rives de la rivière Rouge. Il y a dix ans, le Texas ne comptait que deux distilleries de whisky, Garrison Brothers, à Hye, et Balcones, à Waco, et toutes deux avaient du mal à commercialiser leurs jeunes produits. Il y a cinq ans, il y avait encore si peu de whisky texan disponible qu'il était tout à fait possible, voire probable, qu'un amateur de whisky vivant dans l'État n'en ait jamais goûté. Aujourd'hui, les ventes sont en plein essor (avec le whisky super-premium, la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des whiskies artisanaux, ayant augmenté de plus de 300 % au cours de la dernière décennie à l'échelle nationale), les principaux critiques fusent sur la qualité des bourbons et des single malts du Texas et, au milieu des discussions pour la première fois à propos du «terroir du Texas», l'État est en train de devenir une région de whisky distincte et importante.

Mais l'industrie reste dans une sorte d'adolescence turbulente. Visitez la section whisky du Texas dans un grand magasin d'alcools aujourd'hui, et vous trouverez un Far West de produits. En plus des bouteilles des distilleries de grain au verre, il y a des produits de mélangeurs de whisky respectés qui s'approvisionnent et mélangent des barils ainsi que des commerçants méfiants qui achètent du distillat bon marché en dehors de l'État mais l'appellent quand même du whisky du Texas, parce que quelqu'un, disons, dans le Metroplex a enregistré la LLC.

Bourbon, défini

Le bourbon n'a pas besoin d'être fabriqué dans le Kentucky, mais il doit être distillé à partir d'un moût fermenté d'au moins 51 pour cent de maïs et être stocké dans de nouveaux fûts de chêne carbonisés.

En septembre 2018, douze distilleries, dont Andalousie, Balcones et Garrison Brothers, ont formé un groupe commercial, la Texas Whiskey Association, pour mettre de l'ordre dans l'anarchie. L'association a cherché à promouvoir l'industrie du whisky de l'État, en grande partie par le biais d'une nouvelle route touristique appelée Texas Whiskey Trail, afin de favoriser une communauté déjà croissante de fans obsessionnels et de protéger la catégorie du marketing trompeur et de la provenance inventée. Les enjeux sont élevés. "Nous sommes sur le point d'établir définitivement le Texas comme ayant autant d'identité que le Kentucky, l'Écosse ou l'Irlande", déclare Daniel Whittington, cofondateur de Austin's Crowded Barrel Whiskey Co. et animateur de deux YouTube populaires centrés sur le whisky. canaux.

Mais avant que cela ne se produise, l'industrie doit régler une question qui façonnera profondément son avenir : qu'est-ce que le whisky texan, et qui décide ?

Le mariage de Le Texas et le whisky semblent devoir remonter à au moins un siècle. Passez une journée à regarder Phelps faire du whisky dans son ranch recouvert de broussailles de cèdre, et vous pourriez bien imaginer qu'il suit les traces des ancêtres texans. Écoutez Willie Nelson chanter le "Whiskey River" de Johnny Bush ou regardez un vieux western à la télévision avec des cow-boys et des flingueurs en train de boire des boissons dans un saloon, et vous pourriez bien conclure que rien n'est plus texan qu'un verre de whisky.

Mais le whisky du Texas n'a pas vraiment d'histoire. Selon l'historien du whisky Michael Veach, il n'y avait aucun producteur d'alcool autorisé d'aucune sorte dans l'État avant la Prohibition, et la première distillerie de whisky du Texas, Garrison Brothers, n'a obtenu son permis de la Texas Alcoholic Beverage Commission qu'en décembre 2007. Ce qui suit année, Balcones a obtenu son propre permis de distillateur et, malgré un démarrage plus tardif, a réussi à battre Garrison sur le marché. En septembre 2009, Balcones a sorti un whisky de maïs de cinq semaines appelé Baby Blue (du nom de la chanson George Strait) qui a fait ses débuts sur les étagères de deux magasins d'alcools indépendants à Austin. C'était la première fois dans l'histoire que les Texans pouvaient acheter une bouteille de whisky fabriqué localement.

Les balcons ont également fourni le moment de percée de la jeune industrie. En décembre 2012, son distillateur en chef de l'époque, Chip Tate, a soumis le nouveau Texas Single Malt de Balcones au concours London's Best in Glass, un test de dégustation à l'aveugle qui s'efforce de sélectionner le meilleur whisky sorti au monde cette année-là. Face aux célèbres maisons écossaises Macallan, Glenmorangie et The Balvenie, Balcones a remporté la première place. La victoire a été immédiatement surnommée "Le Jugement de Londres", un whisky moderne analogue au célèbre Jugement de Paris de 1976, lorsque les vins californiens ont choqué le monde en battant leurs rivaux français lors d'une dégustation à l'aveugle. La victoire a mis Balcones sous les projecteurs mondiaux, a contribué à légitimer les distilleries artisanales américaines (qui étaient généralement considérées comme inférieures à leurs pairs plus âgés et plus grands du Kentucky et du Tennessee) et a signalé l'émergence du Texas en tant que région productrice de whisky à surveiller.

Moins de six mois plus tard, en mai 2013, la législature du Texas a adopté une série de lois qui ont amélioré les perspectives commerciales des distilleries artisanales. Pour la première fois, ils ont été autorisés à ouvrir des salles de dégustation, à proposer des cocktails sur place et à vendre leurs bouteilles en quantités limitées directement aux consommateurs. La nouvelle législation a transformé l'industrie. Avant 2013, le TABC avait délivré 39 permis de distillateur au cours de son histoire. Depuis que les lois sont entrées en vigueur en septembre (qui a été déclarée « mois des spiritueux au Texas » par le gouverneur de l'époque, Rick Perry), l'agence a approuvé 125 permis supplémentaires. Le whisky a joué un rôle démesuré dans la conduite de cette tendance, avec près de la moitié des 154 titulaires de permis de distillateur actifs dans l'État ayant enregistré au moins une étiquette de whisky.

Au fur et à mesure que le nombre de distilleries du Texas a augmenté, il est devenu clair que l'État offre quelque chose d'unique, une « véritable histoire de terroir », selon les mots de Chuck Cowdery, un écrivain basé à Chicago qui a été surnommé « le doyen du journalisme américain sur le whisky. . " Une grande partie de la saveur des spiritueux bruns provient du vieillissement en fûts, et le whisky a toujours été fabriqué dans des régions au climat relativement tempéré, comme l'Écosse et le Kentucky, où ce processus peut prendre des décennies. Mais la chaleur intense et les énormes variations de température au Texas peuvent provoquer une telle expansion et contraction dans les fûts en bois qu'ils peuvent conférer des années de saveurs carbonisées en quelques mois. Cela signifie que, laissé trop longtemps sans surveillance, le whisky du Texas peut finir par avoir le goût d'un cendrier. Mais si elle est surveillée attentivement, la chaleur peut avoir un effet positif : elle peut faire grandir le whisky rapidement, en conservant une partie de l'arrogance agressive de la jeunesse sans le déséquilibre âcre et alcoolisé que l'on trouve dans de nombreux whiskies artisanaux immatures.

« Vous avez le goût de grain brut que vous attendez d'un jeune whisky, mais il est vraiment régressé », dit Cowdery, « et vous obtenez la profondeur et la richesse que vous n'attendez pas après quatre ou cinq ans de vieillissement. »

Cette évaluation s'est généralisée. En 2012, quelques mois avant le jugement de Londres, le célèbre critique britannique du whisky Jim Murray a décerné au Brimstone, le whisky de maïs fumé au chêne de Balcones, comme le meilleur micro-whisky américain de l'année dans son guide annuel de l'industrie mondiale du whisky, celui de Jim Murray Bible du whisky. Depuis lors, Murray a régulièrement choisi les whiskies Balcones et Garrison Brothers parmi ses favoris. Pendant ce temps, Ironroot Republic, à Denison, a remporté à deux reprises le prix du meilleur whisky de maïs aux World Whiskies Awards, et l'Andalousie a remporté le prix du meilleur de sa catégorie lors des deux dernières conférences de l'American Distilling Institute. En janvier, Magazine Whisky a choisi Jared Himstedt, le distillateur en chef de Balcones, en tant que maître distillateur/mélangeur de l'année lors de ses prix Icons of Whisky America.

Alors que le whisky du Texas est devenu bon, les grands acteurs de l'industrie en ont pris note. En août, Pernod Ricard, le deuxième plus grand producteur de spiritueux et de vins au monde, a annoncé qu'il achetait Firestone & Robertson de Fort Worth, et selon des initiés, les plus grands conglomérats d'alcool du pays ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'autres distilleries du Texas. Des consultants de haut niveau, comme le regretté Dave Pickerell, le soi-disant Johnny Appleseed du whisky américain, et la célèbre mélangeuse californienne Nancy Fraley, sont venus dans l'État pour aider les nouveaux fabricants à perfectionner leurs processus. Les talents s'installent ici aussi de façon permanente. Provision Spirits, le fabricant de Ben Milam Whiskey basé à Blanco (dirigé par l'entrepreneur d'Austin Marsha Milam), s'est récemment agrandi en faisant appel à Marlene Holmes, une vétéran de l'industrie qui a passé 27 ans chez Jim Beam, et Heather Greene, une experte en whisky et écrivaine, pour être son maître distillateur et son PDG/partenaire, respectivement.

« Il y a une intrépidité, une irrévérence », a-t-elle déclaré. "Cela ressemble à la frontière du nouveau whisky américain."

Greene, qui est surtout connue pour son livre Whisk(e)y Distilled: A Populist Guide to the Water of Life, a déménagé à Austin au cours de l'été, et quand je l'ai rencontrée pour prendre un café, elle mettait la touche finale aux nouveaux whiskies signature Milam & Greene de Provision. Ancienne auteure-compositrice-interprète, Greene est tombée amoureuse du whisky alors qu'il vivait à Édimbourg, en Écosse, à tel point qu'il a supplanté la musique comme vocation. Pendant des années, elle a parcouru le monde en tant qu'ambassadrice de la marque pour le fabricant écossais Glenfiddich, puis s'est retrouvée à New York en tant que sommelière de whisky dans un bar-restaurant haut de gamme appelé Flatiron Room, où elle a également enseigné une série de cours de whisky. Jusqu'à récemment, m'a dit Greene, elle pensait à peine au whisky du Texas. Quand elle travaillait à la Flatiron Room, « les gens entraient, buvaient une fois et ne revenaient pas une deuxième fois ».

Mais le whisky du Texas a commencé à l'exciter. L'industrie était nouvelle et toujours en formation, ce qui signifiait que même si certains de ses produits étaient des ratés, il n'y avait pas de règles cachées et de coutumes sacro-saintes à observer. Procurez-vous un whisky du Kentucky, qu'il s'agisse d'une poignée de Old Crow à 15 $ ou d'une bouteille aux enchères de 2 500 $ de Pappy Van Winkle de 23 ans, et vous obtiendrez très probablement un bourbon avec des notes de maïs sucré, une texture riche et un omble boisé. Procurez-vous un whisky écossais, qu'il s'agisse d'une bombe de tourbe fumée d'Islay ou d'un single malt plus doux du Speyside, et vous goûterez aux éléments herbacés, floraux et aux brins de bois. Procurez-vous une bouteille de whisky du Texas et vous pourriez obtenir un single malt de style écossais, un bourbon ou un seigle de style Kentucky, un whisky triple distillé de style irlandais plus moelleux, ou un certain nombre de variantes moins connues ou d'inventions originales. L'avantage de l'anarchie du whisky texan est qu'il est largement ouvert à l'expérimentation et à l'innovation. Greene était ravie d'essayer d'exploiter le climat de l'État et de mettre sa propre empreinte sur le whisky du Texas d'une manière qu'elle ne pouvait tout simplement pas dans les régions les plus établies.

« Il y a une intrépidité, une irrévérence », a-t-elle déclaré. "Cela ressemble à la frontière du nouveau whisky américain."

Jim Murray est au téléphone depuis son cottage vieux de trois cents ans quelque part dans les Midlands de l'Est en Angleterre. "Je ne donne pas vraiment de détails sur l'endroit où je suis", me dit Murray. Trop de fans de whisky s'étaient présentés à l'improviste dans son ancienne maison.

Murray est probablement le critique de whisky le plus connu au monde, une marque mondiale, grâce à son Bible du whisky, qui est publié dans trente pays. « Deux fois par semaine, un taxi arrivait devant mes bureaux avec un membre du public venu d'Allemagne ou de Dieu sait où, et puis, bien sûr, je perdais quelques heures à discuter avec eux », dit-il. "Souvent, ils ne pouvaient pas entrer dans les bureaux parce qu'ils portaient un après-rasage, ce qui me foutait le nez, alors nous avions une sorte de petite conversation à distance à l'extérieur."

Murray, fidèle à son statut d'idole du whisky, s'est depuis déplacé à trente kilomètres de la gare la plus proche, mais même depuis cette zone rurale non divulguée, il suit de près ce qui se passe dans les distilleries du monde entier. Le 2019 Bible du whisky comprend des entrées pour le Bhoutan, l'Uruguay et la Slovaquie, des rames de pages sur les whiskies d'Écosse et du Kentucky, et des listes élargies de whisky du Texas.

"Ce que j'ai remarqué partout au Texas, c'est que la moyenne semble être plus élevée qu'ailleurs", dit Murray. «Et d'une manière ou d'une autre, avoir ces gros whiskies correspond au Texas. Avoir un steak texan spectaculaire puis, plus tard dans la nuit, avoir l'un de leurs énormes bourbons, c'est une expérience assez agréable. Le whisky du Texas semble juste être plus explosif – les saveurs sont beaucoup plus captivantes et mémorables. »

Les éloges de Murray pour les deux distilleries originales du Texas sont effusifs. « La qualité de leur whisky est tout simplement ridicule », écrit-il à propos de Garrison Brothers. "Les plus petites distilleries indépendantes de l'extérieur du Kentucky ne sont tout simplement pas censées être aussi bonnes." Dans le même volume, il loue le Peated Texas Single Malt de Balcones comme « l'un des meilleurs whiskies de malt jamais produits aux États-Unis ».

Un alambic à spiritueux chez Balcones Distilling, à Waco.

Photographie de Suech et Beck

Le distillateur en chef des balcons Jared Himstedt.

Photographie de Suech et Beck

À gauche : Un alambic à spiritueux chez Balcones Distilling, à Waco.

Photographie de Suech et Beck

En haut : Jared Himstedt, distillateur en chef de Balcones.

Photographie de Suech et Beck

En février, Murray a accepté une invitation de l'East Texas Bourbon Society, un club d'appréciation mensuel du whisky de cinquante membres, et s'est rendu à l'endroit improbable de Longview pour présider le « tout premier Texas Bourbon Shootout ».

Dans une salle de conférence de l'Holiday Inn, Murray est monté sur scène et a supervisé ce qui a dû être la dégustation d'alcools distillés la plus exigeante, la plus exigeante et peut-être la plus révélatrice jamais entreprise derrière le rideau de pin. Le format choisi par Murray était amusant et sportif, un tournoi de dégustation à l'aveugle à élimination directe dans lequel onze des bourbons de l'État s'affronteraient. Toutes les personnes présentes ont voté. Mais comme Murray, vêtu d'un blazer en lin et d'un fedora marron, l'a clairement indiqué au public dès le début, il abordait les débats de la nuit avec le plus grand sérieux.

Au début de la dégustation, Murray a imploré la foule de suivre sa « Méthode Murray » en dix-huit étapes (parmi ses règles : pas d'eau, pas de glace, et éviter de goûter dans des endroits avec des « bruits gênants »), et pendant les heures suivantes, Murray présidait la salle comme un professeur d'université exigeant. Il a demandé à la foule d'une centaine d'évaluer chaque esprit en silence – « Écoutez le whisky », a-t-il imploré à plusieurs reprises – et, à plusieurs reprises, il a réprimandé les participants individuels pour avoir bavardé. Avec la climatisation à fond, Murray a encouragé les dégustateurs à réchauffer leurs whiskies entre leurs mains, estimant qu'en le faisant, comme il l'écrit dans le Bible du whisky, "excite les molécules et démêle le whisky dans votre verre, maximisant sa douceur et sa complexité." Throughout, Murray advised the participants to take it slow, to sniff and sip and ponder before rendering judgment.

In the audience that night was Jake Clements, the founder of the Texas Whiskey Festival, an annual showcase for the state’s craft distillers. “He preferred us not to swallow anything until we got down to the last two or three,” Clements recalls. (Clements believed this direction was more honored in the breach.)

In the end, scores were tallied, and the group anointed Garrison Brothers’ Balmorhea, a five-year-aged 115-proof bourbon, as the winner. Balcones’s Blue Corn Bourbon was the runner-up. Murray himself agreed with this assessment, and as he left the stage, he declared that his admiration went well beyond the top choices. “These are among the best whiskeys not just in Texas but among the world,” he said.

When Murray made the transition from London newspaper reporter to full-time whiskey critic, in 1992, the world of whiskey was a much smaller place. “There was no tourism, no whiskey magazines,” he tells me during our call. “When I wrote my first book in 1996, I went to every single distillery in the world.”

That would be impossible today. In fact, it would be difficult to visit all the distilleries in Texas alone. That’s not only because there are a lot of them, but because whiskey makers are in the midst of a passionate debate over what should qualify as a true Texas distillery.

When I visited Phelps at Andalusia, he’d made his feelings clear. He was fuming over how many new whiskey makers were taking shortcuts. Many of them, he thought, were cynically playing to Texas pride while selling a product that had little to do with the state. “They order in barrels of finished bourbon from Kentucky. They show up, dump them out, slap on their nicely printed labels that say ‘Made in Texas,’ and they call it a day,” Phelps said. “There is no one stopping this. I think that is flirting with fraud.”

The first Texas distilleries, Garrison Brothers and Balcones, may have been competitors, but they shared a similar outlook on whiskey making: they believed, strongly and vocally, in performing every step of the process in-house. Other whiskey makers who followed them took different approaches. San Antonio’s Rebecca Creek Distillery, founded in 2009, began by making vodka, and when it launched its own whiskey, in 2011, it was a light-bodied Canadian-style blend concocted from sourced Kentucky bourbon, a sourced-grain neutral spirit, and a small amount of young whiskey distilled in-house. (Its slogan, “Texas in a Glass,” still elicits eye rolls among whiskey purists.) Firestone & Robertson, which began in 2012, started by manufacturing its own sourced whiskey, TX Blended, while its head distiller, Rob Arnold, began making TX Bourbon from scratch, going so far as to use a wild Texas yeast strain in the fermentation process.

Some so-called Texas whiskeys have far murkier connections to the Lone Star State. Canadian brands concocted their own ersatz Texas whiskeys, among them Texas Crown Club and Crown Royal Texas Mesquite, and private bottlers began to sell products like Texas 1835 Bourbon, which sports a label that references the Battle of Gonzales, complete with the “Come and Take It!” slogan, but includes almost no information about the whiskey’s actual origin. (“Bottled by 1835 in Lewisville, Texas” is the only clue offered in the fine print.) Since the brand was introduced, in 2012, three different Texas-based companies have been licensed to distill or rectify it (which can just mean bottling a spirit sourced from elsewhere), and 1835’s trademark is currently owned by a Delaware-registered LLC with a mailing address in Englewood, Colorado.

As the craft whiskey market began to get more crowded, efforts sprang up to try to make it more transparent. San Antonio’s Ranger Creek Distillery, founded in 2010, started a webpage called “Makers vs. Fakers,” which educated consumers on how to differentiate “authentic, handcrafted spirits from those that are inauthentically marketed as such.” (The phrase “produced and bottled,” for instance, usually means the whiskey is sourced.) A Houston consumer advocate named Wade Woodard began filing complaints with the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau when he found whiskey labels he believed were misleading. (Woodard is now the Texas Whiskey Association’s compliance officer.) A former political operative named Spencer Whelan took a different tack. Instead of going public with complaints against bad apples, Whelan began shopping an idea to Garrison Brothers, Balcones, and a few other grain-to-glass distillers: the whiskey makers who were doing things honestly and forthrightly should band together to form a trade organization.

Sourced vs. Grain-to-glass

Grain-to-glass whiskeys will clearly state their provenance on the label. When a whiskey is sourced from another state, it gets a little trickier. Upfront distillers don’t hide when their whiskey is sourced. A good example is Treaty Oak, which makes a grain-to-glass bourbon called Ghost Hill but also makes a sourced whiskey, called Red Handed. Under the cheeky name (as in “caught red-handed”), the label clearly label clearly states that the bourbon is distilled from Kentucky and Virginia (it’s then aged and bottled in Dripping Springs). Many others are less up-front. If a bottle doesn’t include a distillation statement, it likely wasn’t made from scratch by the brand.

“My goal is to help ‘Speak the Truth’ in an industry increasingly defined by pretense and deceptive marketing practices,” Whelan wrote in an early pitch deck. “RIGHT NOW there exists a ‘once in a generation’ opportunity to form an organization that will PROMOTE & PROTECT Texas Whisky pioneers and become a RECOGNIZED LEADER in the global whisky movement.”

The initial proposal went nowhere. At the time, the industry was more rivalrous than friendly and was dominated by the big, swaggering personalities of Garrison Brothers founder Dan Garrison and Balcones founder Chip Tate, each of whom had ambitions to conquer the world with his products, not someone else’s. Tate wrote about wanting to create whiskeys that captured Texas’s “maverick tendencies, its climate, its restrictions and its freedoms, and its fierce notions of independence,” and he was lionized as a visionary in the whiskey press, which compared him to Steve Jobs and Michelangelo. Garrison was no less confident and uncompromising, wanting to “make the finest-tasting straight bourbon in the world.” Garrison was also stung that Tate had won the race to sell the first Texas whiskey.

“That broke my heart, because I wanted to be first,” Garrison tells me. “Chip knew I wanted to be first.”

When Whelan first approached them, Garrison and Tate were both focused on their distilleries and weren’t ready to make common cause. “Instead of herding cats, I’d say it was herding alpha dogs,” Whelan remembers.


5-Hour Distillery

Photo by Oleksandr Pekur/Thinkstock/iStockphoto.

Errol Flynn famously said he liked his women young and his whiskey old, and indeed most high-end whiskeys have been aged for 10 to 20 years. That would seem to make launching a new brand of top-shelf whiskey a difficult proposition. Do startups have to wait years and years before selling their first bottle of the good stuff?

It depends on the company and on the type of whiskey. As a general rule, older whiskeys do tend to be costlier thanks to their rarity. One of the oldest whiskeys in the world, for instance, sat for 70 years in a Scottish cellar before being sold in 216 “hand-blown, tear-shaped crystal decanters with silver stoppers” in 2010.* But not all whiskeys need to mature for quite so long to be considered top shelf. In order to impress, a whiskey must demonstrate a complex, slightly woody flavor, which it acquires from the cask in which it’s stored. In warmer climates such as Kentucky and Tennessee, wooden barrels release their savor more quickly than in cooler places: Some premium bourbons and American ryes take only five years to mature. On the other hand, Scotch whisky and Irish whisky are produced under cooler conditions and generally require at least 10 years to develop the flavor associated with high-quality. (And yes, you can have too much of a good thing: Whiskey that has been overly aged, especially in poor-quality barrels, can taste prohibitively bitter or ashy.)

New and “soon-to-be” whiskey companies have several options when it comes to aging their blends. Some choose to distill, pour, and wait. For example, Bill Samuels Sr. waited six years between the launch of Maker’s Mark in 1953 and the sale of his first batch of spirits. The whiskey had to be stored, first, in 19 hand-selected casks of white oak, which had themselves been air dried for nine months and then toasted on the inside to create a “red layer,” which would confer on their contents caramel notes and a particular amber color. (Most whiskey starts off clear, but during this so-called “charring” stage of coopery, the caramelization of tannins and wood sugars within the barrel staves gives the interior of the casks a ruddy glow, which over time is absorbed by the whiskey.)

Less patient companies can buy “sourced” whiskey and sell it until their own product matures. The High West Distillery in Park City, Utah, which opened its doors in 2009, is up front about the fact that it is curating spirits from distilleries around the country while its home-made blends of rye whiskey age in warehouses nearby. The new Louisville-based small batch bourbon company Angel’s Envy mixes pre-aged selections from a local distillery then stores the blends for three to six more months in imported ruby port casks. (The company says the wine barrels infuse the whiskey with “caramelized fruits, chocolates and a smoky undertone.”)

While some high-end whiskey brands distill their own grain or corn, many distinguish themselves not by distilling or aging, but by mixing various carefully selected, pre-aged blends together. These companies—which include Silver Seal and Lombard—also occasionally apply filters that remove congeners, the harsh chemicals which form during fermentation, along with fatty solids that cause the whiskey to grow cloudy inside the bottle. And the distillers can also add liquor flavorings and spices. One exception to this rule is bourbon: It’s illegal in the United States to modify bourbon in the time between when it leaves the storage cask and enters the bottle—unless you want to add purified water. And since many experts hold that bourbon doesn’t necessarily improve as it gets older, most bourbon packaging does not even state the age of the liquid inside.*

Luxury Explainer thanks John Hansell of Whisky Advocate et Hansa Bergwall of Maker’s Mark.

Corrections, Dec. 11, 2012: This article originally characterized the world’s second-oldest whiskey as the world’s oldest. It also mistakenly referred to that spirit as a blend, rather than a single malt scotch. While blends consist of whiskeys from more than one distillery, single malts come from just one distillery.

The article also originally included the whiskey company Adelphi in a list of brands that blend spirits and apply filters and flavorings. Although Adelphi does market one blend, it is primarily a bottler of single casks and does not use flavorings or filters.

Additionally, this article originally stated that it is illegal to modify bourbon in any way after it is aged but before it is bottled. While U.S. law prohibits makers from adding flavorings or spices to bourbon at that stage, makers can legally add purified water in order to reduce the whiskey’s strength.

Lastly, the article originally stated that experts agreed that bourbon doesn’t necessarily get better with age, but the question is under considerable debate.


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Whisky and food Edit

Many people are skeptical about the idea of enjoying whiskey with a meal. [3] This is in contrast to other alcoholic beverages such as wine, ale, and beer that have a dated history of being consumed with meals. In the past, consuming whisky with a meal was not influenced by fashion, but by social and geographical position: in the Scottish Lowlands, whisky was consumed only by those at the bottom of the social scale, whereas the upper class would enjoy claret or rum punch with their food. [ citation requise ] From a geographical standpoint, whisky was consumed more often in colder climates because of the warming effect it was thought to have on the body in truth, however, alcohol is a vasodilator, (meaning it causes blood vessels to expand). As blood vessels expands, they give off heat, making one's body feel warmer even though the body is actually losing heat. [4] Today there are a growing number of connoisseurs who pair whiskies with specific foods in order to enhance the flavour of both [ citation requise ] . This is reflected by the increasing number of books and websites specifically dedicated to whisky and food pairings.

Burns Night has a tradition of consuming a shot of whisky with haggis. [5]

Whisky and cooking Edit

Few Scottish cook books contain reference to the use of whisky in cooking. There are only a few traditional recipes such as cranachan [6] or trifle. Lastly, most cooks and professional chefs only consider the use of brandy, sherry, or port in the cooking process. There are many theories as to why whisky has been overlooked for a long time. One theory is that whisky was considered too precious a drink and its use in cooking would be a sacrilege. On the other hand, another theory said that whisky was its own worst enemy, because of its harsh flavours and aromas. Today chefs and cooks are experimenting more with whisky in recipes. In Kentucky, a bourbon-style cooking school has been established by Jim Beam with demonstrations each September at the Kentucky Bourbon Festival.

When pairing whisky with food, the characteristics of the meal it will compliment is taken into consideration. Whisky and food pairing may complement and enhance one-another, such as a highly medicinal single malt (Laphroaig), paired with an apple crumble. Likewise, a high cocoa content dark chocolate pairs well with the subtle chocolate flavours in a Lagavulin, while a light-bodied Lowland single malt may go well with a fish dish. A heavier, more aromatic whisky may go well with beef or duck. Lighter, fruitier Japanese whiskies like Yamazaki (best served chilled) may go well with tuna and salmon in sushi and sashimi dishes. These combinations illustrate that there has to be a balance between the competing flavours, so that neither the whisky or the dish are allowed to dominate and overwhelm the flavours of the other. A smoky, peaty or peppery whisky may go well with oysters and smoked fish. There are "sweet and sour" pairings. Chilli heat can be matched to sweetness in some whiskies. Lastly, an acidic whisky can cut through a very sweet dish as well as neutralizing excessive fat or richness in other dishes.

  • Food with strong, peaty whiskies: strong, peaty whiskies such as the Islay whiskies Lagavulin, Laphroaig, and the Bruichladdich distillery, may be complementary, with tea-smoked chicken, teriyaki salmon, plain dark chocolate, baba ghanoush, Middle Eastern style lamb meatballs or kofte and haggis and strong blue cheese.
  • Food with medium bodied rich whiskies aged in sherry or European oak casks: these whiskies may go well with rich fruit cakes: Roast venison, especially with caramelised roast root vegetables, ginger biscuits, sticky toffee pudding, mature cheddar, char siu pork and seasoned or grilled steak.
  • Light fragrant whisky with a touch of sweetness: the distilleries that brew such whisky are the Knockando distillery, the Jura distillery, the Glenfiddich distillery and the Glenkinchie distillery, and others. Such whisky may go well with sushi, smoked salmon, parsnip soup, bread and butter pudding, cranachan, Cullen skink (smoked haddock soup), goat's cheese and cream cheese.

Cinnamon, ginger, pepper, and star anise may provide a spice bridge between food and whisky. [ citation requise ] Grassy malts may be enhanced when a dish contains herbs like tarragon, basil, mint or thyme. [ citation requise ] Summer fruits may go well with malty, floral Lowland whiskies such as redcurrant, while citrus fruits may be a good match with peaty Islay malts. [ citation requise ]

Foods Edit

Seafood Edit

Seafood dishes such as scallops go well with sweet, light, vanilla-tinged malts matured in bourbon casks. [1] In general, smoky whiskies such as Islay malts go well with fish, and are often drank with oysters or smoked salmon. [1]

Sushi Edit

Sushi can be paired with a variety of whiskies, but Whisky Magazine found Talisker came out on top in testing. [7] Ardbeg is also recommended, due to its salty, briny quality. [8]

Red meat Edit

A rich, sherried whisky like Auchentoshan Three Wood can be drunk with steak. [1]

Charcuterie and cold meats Edit

Ardbeg's saltiness complements ham and salami. [8]

Indian food Edit

Indian food, such as that cooked in a tandoor goes well with smoky whiskies. [9]

Desserts Edit

Sweeter whiskies naturally go better with desserts, such as Mortlach, a Speyside whisky. [1] Benromach (from Speyside) goes well with chocolate. [8] The Macallan (another Speyside malt) also goes well with some desserts. [8] Lagavulin generally pairs well with plain dark chocolate.

Whisky is ideal for cooking in stir fries or any Asian cooking and as a finishing to a dish, such as the haggis on Burns Night. Whisky can be used as a marinade and also in fruit salads and traditional fruit cake. Whisky can be used in the French cooking method flambé or can be used in place of flambé itself: Islay malt whisky can be used to glaze sauteed scollops or langoustines after they have been taken off the heat. [ citation requise ]

Single malt whiskys can be used in various dishes to enhance their flavor. [10] Some sauces include whisky in their preparation.

Whisky sauce is a sauce in Scottish cooking, which has become popular globally. It is created by pouring an amount of whisky into a saucepan. It is then set alight, in order to make sure that the sauce is not too bitter. Double cream is added whilst stirring. The heat is then reduced so that the sauce can thicken and finally seasoning such as salt and pepper is added.

Chef Paul Rankin often uses whisky in his cooking. [11]

Haggis with neeps and tatties (mashed turnips and potatoes) in a whisky and barley broth. This dish was also served with a "wee dram" of Bell's Whisky on the side.


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